Atenas para Los Curiosos: un fin de semana de viernes a lunes

Pasados los expositores de souvenirs, los últimos caldereros del extremo de Ermou siguen golpeando briks y bandejas; sigue el martilleo.

Pantelis Melissinos corta sandalias a la medida de tu pie en el taller de su padre, el que calzó a Sophia Loren y a los Beatles; reserva una hora.

Souvlaki desde 1967 en mesas cubiertas de papel donde comen los mozos del mercado y los impresores antes de que abran los bares a su alrededor.

Las naves de hierro de 1886 a pleno volumen: carniceros pregonando precios, pescado sobre hielo y los vendedores de especias de Evripidou desbordándose por la parte de atrás.

El horologion octogonal de Andrónico de Cirro, con su reloj de agua, más tarde tekké de derviches; los ocho dioses del viento todavía dan vueltas por el friso.

Dos puertas más allá, una bodega sin letrero ni carta: garbanzos, pescado frito y retsina del barril, desde 1887.

Los domingos por la mañana los anticuarios extienden latón, iconos y baquelita sobre los adoquines; los restauradores de muebles trabajan en los soportales de detrás.

El Iliou Melathron de Ziller, la mansión de Schliemann con frescos pompeyanos y mosaicos troyanos, que hoy guarda monedas desde Creso en adelante; el café del jardín es el más tranquilo del centro.

Mezes en el patio de una antigua escuela de barrio, salchicha de Drama y queso de Naxos, bajo las moreras.

El corte de estratos que dejó al descubierto el metro: el acueducto de Pisístrato, unos baños romanos y tumbas bizantinas, todo leído desde la escalera mecánica.

Una tienda y un pequeño museo de rosarios de ámbar, hueso y faturán, con el artesano explicando cómo se lastra una cuerda para que caiga bien.

Sopa de callos, cordero con patatas y guisos servidos con cucharón, en una mesa compartida con los carniceros que vendieron la carne; después, el metro desde Monastiraki.