Copenhague para Los Peregrinos Gastronómicos: un fin de semana de viernes a lunes

Dos naves de mercado de cristal: las pescaderías, el queso Unika, un café de Coffee Collective y la barra de gachas; llena aquí la nevera del hotel.

Una enoteca en una casa junto al canal, donde te eligen las copas de pequeños productores, con una tabla de quesos; las sillas son de Wegner.

Smørrebrød tomado en serio para cenar, panceta y arenque frito sobre centeno oscuro, y snaps de la estantería; un Bib Gourmand con precios bajos.

El bollo de cardamomo por el que hace cola la ciudad, mejor comido caliente fuera de la tienda; ponte en la cola antes de la apertura, a las ocho, un sábado.

La escuela de cocina de Claus Meyer: una clase de cuatro horas de masa madre nórdica o de verduras de temporada, que se comen juntos al final con vino.

Una bodega gótica abovedada en el siglo XV, con un menú degustación de cocina clásica, rodaballo entero y salsas, y la bodega más profunda de la ciudad.

El emplazamiento de la cervecería de 1847, reabierto como museo, con la Puerta de los Elefantes, las cuadras de Jacobsen y dos cervezas al final de la visita.

Una bodega baja de smørrebrød y snaps, con el personal de cocina de los grandes restaurantes comiendo en la mesa de al lado; el dyrlægens natmad es el plato.

El tostadero y el café en una antigua imprenta, donde los granos se catan los domingos; lleva una bolsa del keniano para casa.

Cruasanes laminados como en una panadería de París y café tostado en el local, en la ventana de Nørrebro donde los ciclistas paran de camino al trabajo.

La pastelería de 1870, con sus tartas de capas bajo cristal y el personal de sala en fila; una porción de sportskage y un chocolate caliente en una mesa de mármol.

Tres piezas de smørrebrød en el puesto y luego el metro desde Nørreport directo al aeropuerto.