Oporto para Los Noctámbulos: un fin de semana de viernes a lunes

Cruza la cubierta superior del puente para ver el atardecer con los tambores y los vendedores de cerveza, la ciudad convirtiéndose en farolas al otro lado del agua.

Cena a las diez: una francesinha y una caña en la cervecería de los Aliados, que sigue sirviendo después de medianoche, lo que hoy importa.

Un espacio de arte en la cuarta planta sobre un aparcamiento, con conciertos y DJs en el anexo antiguo del Coliseu hasta las tres; el ascensor es lento, las escaleras más rápidas.

Brunch al mediodía en la plaza de Carlos Alberto, la única comida antes de cenar, así que pide el plato completo y el segundo café.

El jardín en terrazas sobre el río donde se reúnen los que toman algo por la tarde; quédate para el atardecer, es lo único que se ve en el día.

Conciertos en la antigua hala de mercado de hierro de 1885, frente a la Bolsa, y luego a la Rua Galeria de Paris, donde toda la calle es un bar hasta las cuatro.

Un desayuno tardío de huevos y pan de masa madre en una cafetería de Cedofeita, la clase de primera comida que exige una noche de sábado.

Una copa por la tarde en el muelle bajo el puente, barcos y músicos callejeros, el comienzo lento de una noche de domingo.

Cena a las nueve con fado entre platos en una casa que canta desde 1963; el segundo pase es el mejor.

Dos plantas de un edificio de 1900: un bar arriba y una pista de baile sudorosa en el sótano, la puerta relajada, el público mezclado, también los domingos.

La panadería de 1878 abre a las siete: una bola de Berlín y un café para quien aún se mantenga en pie, el desayuno oficial del paseo de vuelta a casa.

La calle de galerías también se despierta tarde; las inauguraciones de lunes son raras, pero los escaparates y la galería comercial de Bombarda bastan para pasear.

La última francesinha, con queso gratinado, salsa de cerveza servida en la mesa, una Super Bock y el metro al aeropuerto desde Bolhão.