Kioto para Los Románticos: un fin de semana de viernes a lunes

Recorre el canal desde Ginkaku-ji hacia el sur cuando se encienden los faroles, con los cerezos desnudos o cargados según el mes y el agua siempre lenta.

Una puerta con techo de paja y dos montículos de arena rastrillada bajo los arces, el acceso a un templo más silencioso de la ciudad; el recinto interior cierra pronto, así que ven por el sendero y el musgo.

Udon grueso en una casa de madera oscura, con un plato de verduras de temporada y sésamo para añadir a gusto.

El retiro que el poeta Ishikawa Jōzan construyó en 1641, con retratos de treinta y seis poetas chinos y un espantapájaros de ciervo que golpea en el jardín.

Mil doscientos rakan (arhats) tallados por aficionados en los años ochenta, ya cubiertos de musgo y sonriendo, riendo y bebiendo, en lo alto de la carretera de Arashiyama.

Una barra de kaiseki frente a una franja de jardín; el chef sirve hamo en verano y matsutake en otoño sin una palabra de explicación.

Los arcos de ladrillo de Suirokaku, de 1888, siguen llevando el agua del lago Biwa por el recinto del templo; camina sobre ellos en dirección a Keage.

Sauces, puentes de piedra y el santuario Tatsumi donde rezan las geiko; la hora más tranquila es justo antes de que se enciendan los faroles de las casas de té.

Siéntate en la barra de un yakitori del callejón, con una lámpara sobre cada puerta, y vuelve a casa por el Kamo con el río deslizándose a tu lado.

Coge el pequeño tren hacia el norte y sube entre cedros hasta el templo donde entrenó Ushiwakamaru; a media mañana la niebla se ha levantado del valle.

Quédate bajo el cedro milenario del santuario Yuki y mira la casa de la puerta donde se guardan las antorchas del festival del fuego de octubre.

Almuerzo shōjin de verduras de montaña sobre tatami junto a un hogar hundido, con el valle al otro lado de la ventana, antes de bajar en tren.